Не мешайте машине работать. При замене муфты цепь меняют чтоб второй раз мотор не вскрывать.
Износ цепи грм зависит от многих факторов: применяемого масла, условий эксплуатации, особенностей прокладки между рулём и сиденьем и т.д. Так что тут системный анализ наверное могут дать мотористы крупных сервисов.

Когда была Королла 2007, то в форуме была тема "Корова вонючка". По итогам обмена мнениями был сделан вывод, что виноват бензин.

Свечи мгновенно не умирают. Сначала появляется нестабильная работа на холостых и под малой нагрузкой. Чаще всего в этот момент возникает желание дать мотору просраться, но если срок замены свечей близок, то их лучше превентивно заменить.
Машина как человек. Никто лучше чем вы сами не знает от чего у вас диарея. Если понимаете что на вашей АЗС плохой, но дешевый бензин, незачем винить свечи в том, что они рано умирают.

Если бы вы не предлагали объемы сверх регламента, вы бы без штанов ходили.

Думаю ничем не отличается особенно от классических суппортов.
Во-первых полный демонтаж суппорта.
Дальше верстак-тиски, зажимаем и начинаем вытягивать поршень из суппорта. До этого по максимуму очистить и обеспылить. При вынимании поршня ни в коем случае не допустить царапок-повреждений шлифованных поверхностей. Брать можно за край и вытягивать с поворотом (туда-сюда)
Если поршень чаще работал при 50% износе колодок, то надо оценить нет ли дефектов под пыльником. Если есть, то моё мнение лучше суппорт под замену. У нас никто перешлифовать не берется.
Далее как в учебнике: остатки пыльника долой, пыльник надеваем с обратной стороны поршня, утапливаем поршень до касания пыльником суппорта, вдавливаем пыльник в суппорт, загоняем поршень заподлицо с суппортом.

При выполнении работ никакой воды рядом. Только пиво и не ближе 2-х метров от суппорта:)
Трущиеся поверхности смазывать тормозухой.

По опыту пыльники рвутся если колодки тереть до предела. На 9мм вытянутый пыльник рвет даже песком. Я более 50 % износ не допускаю, сразу колодки под замену.

Однозначно может ответить только первоисточник. Если под замену штуцера прокачки, то вполне возможен ремонт суппорта без замены.

Зайдите на сайт любой фирмы по производству масел и посмотрите что они рекомендуют по марке авто. Я регулярно заглядываю на сайт Motul. В начале они рекомендовали масло для гипоидных редукторов, потом жидкость для АКПП, недавно рекомендации пропали совсем. Читал что слишком вязкое масло в морозы не обеспечивает смазку сальников в раздатке и заднем редукторе при холодном старте, вследствии чего сальники текут. А учитывая малый объем масла, начинают гудеть трущиеся пары. Учитывая опыт эксплуатации квадроциклов, при замене на ТО-40 и ТО-80 заливал эстеровое масло 300V 75W90 oт этой фирмы. Сейчас пробег 104 тыс.км пока вопросов нет.

Сразу скажу, это моё личное мнение и личный опыт.

Вот так начинается флуд...
В сферическом вакууме ДВС не работает и соответственно никто никуда не поедет

Регулярно. Меньше грузите, снизьте скорость и больше пользуйте прицеп.
Замена стоек поможет, но пропадет мягкость подвески при средней и малой загрузке.
Короче, одни компромиссы.

Ну всё! Помыл авто, начистил сиденья, проверил уровень электролита в АКБ и зарядил его.
Итого, неторопясь при пробеге 99700 начал ТО-100, и через неделю закончил его с пробегом 100300.
Из затрат: масло Motul eco-nergi 5W-30 5 литров, WS 3 литра, передние тормозные колодки, комплект свечей, комплект фильтров. Смазку для тормозных механизмов не считаю, так как куплена ещё при других авто.
Ах, да, ещё пиво

День второй.
Чистка-смазка передних тормозных суппортов. Замена передних тормозных колодок. Сильнее изнашиваются внутренние. Если износ наружных колодок примерно 40%, то максимальный износ внутренних - 70%.
Частичная замена жижи в АКПП.
На сегодня - работа двигателя на ХХ стала ровнее, АКПП стала переключать передачи незаметно. Замечаний по тормозам нет.
Затрачено времени 2,5 часа и 1,5 литра пива.

Я уже писал ранее о том, что будет не лишним каждое ТО обновлять масло в коробке в объеме 1-2 литра.